Да будет свет, сказал Господь, и все кругом осветилось… Но, к сожалению, в дайвинге так просто не получается - источники света, именуемые фонарями, приходится носить с собой.
Если вы думаете, что фонарь вам не потребуется, потому что вы собираетесь нырять днем, к тому же в условиях Красного моря - вы глубоко ошибаетесь. Без фонаря не удастся даже рассмотреть спрятавшуюся за камень рыбу или подсветить небольшую пещерку… А уж если вы занимаетесь погружениями на затонувшие объекты, то и основной, и запасной фонарь вам просто необходимы.
Фонари бывают двух типов: батареечные и аккумуляторные.
Первый вариант удобен тем, что дешев, долго работает (до 3 часов непрерывной работы) и не создает никаких проблем с подзарядкой. Однако батареечные фонари обладают небольшой мощностью (как правило, до 5 ватт), и поэтому фонарь такого типа лучше всего иметь в качестве резервного, который всегда лежит в кармане BCD. К тому же, не стоит забывать и о том, что батарейки - удовольствие достаточно дорогое.
Аккумуляторные фонари компактны, обладают большей мощностью (как правило, от 15 до 100 ватт, в зависимости от комплектации), имеют яркое свечение и работают достаточно долго (как правило, от 40 минут до 1 часа 20 минут непрерывной работы).
Основная проблема при пользовании аккумуляторным фонарем заключается в том, что практически никто не читает инструкцию по эксплуатации, забывая о том, что большинство аккумуляторов обладают "эффектом памяти" или требуют специального регламента зарядки. Неисполнение инструкции приводит к тому, что аккумулятор очень быстро перестает работать.
При покупке фонаря, чтобы морально оправдать его достаточно высокую стоимость, поинтересуйтесь, может ли он работать на воздухе - тогда вы сможете использовать его не только при погружениях, но также, например, на даче или в машине.
И еще один очень важный совет: обязательно при транспортировке держите свои фонари на предохранителях. Очень часто фонарь просто бросают в сумку с оборудованием - от тряски он включается и расплавляет не только себя, но и оказавшиеся с ним рядом вещи и оборудование.
Есть старая поговорка: "Дайвер дайвера всегда узнает по трем приметам - дурному блеску в глазах, дайверским часам и огромной фирменной сумке".
Так какую же сумку надо покупать, чтобы никому и в голову не пришло усомниться в том, что вы - настоящий дайвер?
Самое главное - покупайте самую большую из имеющихся моделей. Чем опытнее становится дайвер, тем больше у него появляется всяких "прибамбасов" и "примочек" - а их тоже надо где-то разместить… И поэтому, даже если сегодня у вас есть только маска, ласты и трубка - скоро появится и остальное, и все это тоже придется куда-то складывать.
Обязательно обратите внимание на наличие у вашей сумки колес и на их качество. Это очень важно - ведь если колеса хлипкие, они просто отлетят, и вместо того, чтобы легко и спокойно катить свою сумку, вам придется ее нести, а весит она немало.
Проверьте, насколько крепки молнии сумки. Всем известно, что в аэропортах сумки бросают как попало, и при слабой молнии она просто откроется и все содержимое из нее высыпется.
Существенный момент - наличие ручек и их расположение. Прикиньте, удобно ли вам будет не только возить за собой сумку, но и нести ее там, где везти нельзя (например, по песчаному пляжу).
Обязательно прикрепите к своей сумке бирку с именем и фамилией, а также какую-нибудь яркую отличительную деталь. Не счесть рассказов о том, как в аэропорту дайверы случайно забирали чужие сумки - хотя по виду точно такие же, как их собственные!
И последнее - большая сумка просто необходима для транспортировки, но когда вы уже разместили свое оборудование на корабле и приступили к дайвингу, покидая время от времени корабля и отправляясь в гостиницу, вам, естественно, захочется взять с собой полотенце, документы, деньги, очки и часть оборудования (компьютер, регулятор).
Не забудьте о том, что для этого вам понадобится небольшая мягкая сумка с сетчатым дном - чтобы стекала вода.
И, если при выборе сумки вы примете во внимание эти рекомендации, никаких принципиальных проблем с транспортировкой вашего оборудования у вас не возникнет.
В баллоне находится запас дыхательной смеси под давлением. Существует два основных и наиболее распространенных типа баллонов - стальные и алюминиевые.
Алюминиевый баллон легче, чем стальной, но он больше подвержен коррозии при контакте с соленой водой. Легкий вес баллона приходится компенстировать дополнительными грузами. Стальной баллон тяжелее в переноске, но практичнее при дайвинге - грузовой пояс легче. Стальные баллоны дороже, и, обычно, рассчитаны на большее рабочее давление.
В сложных технических погружениях для донных смесей чаще используют спарки из стальных баллонов из-за их отрицательной плавучести. Этапные баллоны используют как стальные, так и аллюминиевые, в зависимости от условий конкретного погружения.
Алюминиевые баллоны производятся обычно объемом 12, 14 и 15 литров, выбор стальных баллонов шире - от 1 до 19 литров.
При приобретении собственного баллона не забывайте про обязательные гидравлические испытания, которые проводятся один раз в пять лет.
BCD (компенсатор плавучести) бывает трех основных типов:
Нагрудный (типа "слюнявчик") - устаревшая система, которая в настоящее время применяется в основном видеооператорами, использующими тяжелую камеру с отрицательной плавучестью.
"Жилетный" - классический вариант. Наиболее удобен и распространен в мире.
"Крыло" - чаще всего применяется в техническом дайвинге.
BCD также делятся на недорогие однокамерные (как бескамерные шины на автомобиле) и более дорогие - с внешней оболочкой и заменяемой камерой надувания, что делает жилет во много раз долговечнее. Наличие тех или иных аксессуаров (колец, клипсов, карманов и т.д.) на BCD всех типов подробно рассматривать не имеет смысла - количество их варьируется в зависимости от модели и по желанию.
Универсальных вещей не бывает, и нужно принципиально решить, какой тип BCD Вас интересует: у каждого из них есть свои плюсы и минусы.
"Жилеты":
Возможность применять грузовой пояс. Многие современные BCD жилетного типа оснащены встроенной грузовой системой. Если вес грузов невелик, то все очень удобно, если же грузов много, это может вызвать сложности. Поэтому важно, что в "жилете" использование грузового пояса не вызывает никаких проблем.
"Жилет" позволяет более удобно плавать по поверхности - расстояние от ваших губ до поверхности воды в этой модели, при правильно подобранных грузах, составляет 10-15 см и более.
"Жилет" проще снимать и надевать на поверхности воды - это существенно, если вы вылезаете из воды на дайв-бот в волну.
Простая процедура подгонки BCD на теле.
"Крыло":
Это единственный вариант для тех, кто собирается заниматься технодайвингом.
У "крыла" лучше развесовка, и поэтому зависание в воде значительно легче.
При надувании "крыла" на поверхности воды даже при небольшой волне многие модели BCD типа "Крыло" дайвера автоматически разворачивает лицом вниз, поэтому расстояние от губ до поверхности воды в этой модели - максимум 3-4 см, и плавание по поверхности в BCD этого типа возможно только с трубкой.
Поскольку система грузов только интегрированная, применение грузового пояса практически невозможно.
Очень сложно добавить груза в воде.
Затруднен выход из воды на дайв-бот в сильную волну.
Индивидуальная настройка и подгонка BCD занимает много времени.
Вопрос выбора личного BCD достаточно сложен и неоднозначен: часто бывает, что модель, которая нравится по своим техническим характеристикам и возможностям, Вам, к сожалению, не подходит, потому что создавалась в расчете на совсем другой тип фигуры. Может возникнуть и проблема с размером: скажем, на BCD написано XL, и это Ваш размер, но реально у каждой фирмы-изготовителя свои понятия о размерности.
Наиболее правильный путь выбора BCD - это определиться, каким видом дайвинга Вы собираетесь заниматься и проконсультироваться с Вашим инструктором. Затем желательно взять 3-4 BCD различных моделей, попробовать их в воде и только после этого определяться с покупкой.
Ботинки для дайвинга - необходимый предмет снаряжения, поскольку они позволяют сохранить ноги от потертостей и повреждений, а также помогают решить вопросы личной гигиены (профилактика грибковых заболеваний и т.д.).
Покупка ботинок для дайвинга обычно доставляет меньше проблем по сравнению с выбором других предметов снаряжения, поскольку достаточный опыт покупки обуви имеется у каждого. Однако, при покупке обуви для дайвинга нужно учесть несколько существенных моментов.
В дайв-центре редко вам дадут напрокат отдельно ласты с ремешками. Поэтому, как правило, имеет смысл покупать одновременно ботинки и ласты - они должны составлять комплект.
Необходимо обратить внимание на наличие у ботинка твердой прочной подошвы. В некоторых местах, особенно на Мальте, приходится достаточно далеко идти пешком по пояс в воде. При этом под ноги попадаются острые камни, а кое-где и куски стекла или металла, поэтому наличие твердой подошвы предохранит вас от случайных травм. Носки из неопрена в данной ситуации не спасают.
При покупке ботинок обязательно обратите внимание на то, чтобы верхняя часть ботинка достаточно плотно облегала вашу ногу, иначе внутрь будет набираться вода, и выходя на берег, вы обнаружите, что ноги стали в три раза больше и тяжелее, за счет скопившейся в растянувшихся неопреновых ботинках воды.
Не стоит забывать и о том, что неопрен активно вытирается, поэтому желательно, чтобы верхняя часть ботинка была усилена резиной.
А самое главное - при выборе ботинок позаботьтесь о том, чтобы они гармонировали по цвету с вашим гидрокостюмом. Хотя большинство производителей, почему-то, предпочитает выпускать эту деталь снаряжения черного цвета…
Компьютеры многие до сих пор считают порождением империалистической лженауки кибернетики.
На этот предмет оборудования для дайвинга всегда есть две точки зрения: одни считают, что он вообще не нужен - плавали и без него, и все было прекрасно, другие; свято верят в то, что без компьютера нельзя даже входить в воду. Истина, как всегда, лежит где-то посередине. Хотя компьютер не панацея от всех бед, он значительно увеличивает вашу безопасность и комфортность под водой.
Да, обойтись без него можно, но все современные погружения проводятся с переменным профилем, и обсчитать их по таблице практически невозможно - любой расчет бездекомпрессионного времени будет крайне приблизительным.
К тому же компьютер запоминает все ваши профили погружений и сам вносит все необходимые коррективы, способствуя повышению вашей безопасности - но, только в том случае, если этим компьютером пользуетесь только вы и более никто.
Использовать один компьютер для группы дайверов невозможно - все плавают на разных глубинах, и если кто-то не опускается ниже 10 метров, а кто-то проваливается на 30, декомпрессионное время для них будет абсолютно разное.
Все компьютеры можно условно разделить на две большие группы - имеющие связь с давлением в ваших баллонах и такой связи не имеющие. (Следует иметь в виду, что компьютером мы условно называем электронный прибор, который рассчитывает пребывание под водой по тем или иным таблицам декомпрессии. Если же расчета декомпрессии нет - это просто электронный прибор, который часто называют "d-таймер".)
Компьютер без связи с давлением очень удобен при использовании со взятым в аренду регулятором: он покажет вам глубину, безопасное время пребывания на глубине, но расчет времени под водой вы при этом должны делать самостоятельно, с учетом вашего расхода воздуха и времени на подъем.
Компьютер, имеющий связь с давлением в баллонах, сделает такой расчет автоматически: он рассчитает ваше время на глубине с учетом времени на декомпрессию и подъем, а это, разумеется, значительно более удобно.
Многие интересуются, какой компьютер лучше - с нитроксом или без него? Свойства у этих приборов одинаковые, но нитрокс-компьютер прекрасно работает и на воздухе, тогда как компьютер для воздуха с нитроксом работать не будет.
Нитрокс быстро завоевывает популярность во всем мире, и все больше дайверов плавают на смесях, потому что время на дне при этом резко увеличивается. И даже если вы сейчас не плаваете на нитроксе, но собираетесь заняться этим в будущем, выгоднее сразу покупать нитрокс-вариант - чтобы не пришлось продавать компьютер для воздуха и покупать новый - для нитрокса.
Помните, пожалуйста, о том, что компьютер - оборудование персональное, и во время дайвинга его нельзя передавать другим дайверам. Чужим компьютером можно воспользоваться лишь по прошествии трех суток с момента последнего с ним погружения.
Моя вам рекомендация: если вы себя любите, купите собственный компьютер - не стоит экономить на безопасности.
Консоль - это, как правило, комбинация двух и более приборов. Возникает вопрос: а зачем, при современном развитии дайвинг-оборудования, она может понадобиться? Ведь и глубиномер, и манометр, как правило, есть в компьютере. Однако, в мире еще не создано такой электроники, которая никогда не отказывает.
К примеру, самый тривиальный случай, когда вы совершенно случайно при прыжке в воду ударяете свой компьютер - что делать дальше? Если у вас есть консоль с манометром, который покажет давление в баллоне, и глубиномером - вы сможете закончить свое погружение без всяких проблем независимо от того, работает ваш компьютер или нет.
Наиболее предпочтительной является конфигурация консоли, в которой есть компас.
Конечно, компас нужен не на всех погружениях, но если вы имеете этот прибор в наручном исполнении, в тот момент, когда выясняется, что он вам нужен, чаще всего оказывается, что вы его забыли… А с компасом, интегрированным в консоль, таких неприятностей не случается - он всегда с вами.
Как известно, даже ракеты иногда отказывают, единственным разумным принципом обеспечения безопасности является дублирование, и консоль с этой задачей прекрасно справляется.
Казалось бы, с покупкой ласт не должно быть никаких сложностей - идешь в магазин и покупаешь.
Принцип их устройства не изменился с того самого счастливого мгновения, когда вам в детстве купили первые ласты. Однако с появлением научного подхода и новых технологий все становится не так просто.
В настоящее время ласты производятся двух основных типов - с ремешком и "калоши". И внутри каждого из типов условно подразделяются на 3 вида - "мягкие", "средние" и "жесткие".
Преимущество "калош" в том, что они самые дешевые. Но дешевое - отнюдь не самое лучшее. Данный тип ласт требует очень точной подгонки по ноге, и если вам удастся их подобрать идеально - то все в порядке.
Но если ласты будут чуть-чуть давить, при плавании у вас появятся судороги. Если же он будет хотя бы немного болтаться, вы натрете ногу. А если вы заходите в воду с пляжа, то в ласты этого типа обязательно попадет песок, что тоже комфорта не прибавит.
У ласт с ремешками все выше перечисленные недостатки отсутствуют, так как к ним обязательно требуются специальные ботинки, что позволяет вам также не опасаться острых предметов при заходе в воду. Минус этой модели - более высокая цена, однако она оправданна, поскольку конструкция сложнее, и к ней прибавляется необходимость покупки "ботинок". Но при этом вы получаете дополнительное преимущество - ботинки сделаны из неопрена, и у вас в холодной воде не замерзнут ноги.
Как определить, какие ласты вам подойдут - "мягкие", "средние" или "жесткие"?
Здесь все зависит от индивидуального строения ваших икроножных мышц, а они у всех разные. Примерно у трети людей эти мышцы способны без приложения больших усилий работать с небольшой амплитудой, но часто и долго, и при таких мышцах наиболее удобны "мягкие" ласты.
Примерно столько же людей имеют так называемые "толчковые" мышцы, и их стиль плавания - мощный удар, пауза, и после паузы - следующий удар. Им нужны ласты очень "жесткие", с большой лопастью. Промежуточный вариант - для тех, у кого эти крайности в строении мышц не столь четко выражены, и для них существует широкий выбор "средних" ласт.
Находясь на берегу определить какой тип ласт вам нужен практически невозможно. Для того, чтобы дать вам рекомендацию, профессиональный инструктор должен увидеть вас в воде и понаблюдать за тем, как вы плаваете. Это позволит ему дать квалифицированный совет, какие ласты вам могут подойти. А затем в бассейне вам лучше всего опробовать несколько разновидностей ласт для окончательного их выбора.
Маска для подводного плавания - наверняка, изобретение настоящего гения.
Только человек с очень богатым воображением мог себе представить, что кусок стекла с резиновым обтюратором и ремешком способен открыть человечеству окно в подводный мир.
В достославные советские времена масок выпускалось всего 4 вида - все они были овального типа и представляли собой кусок стека с трубообразным обтюратором, и поэтому подходили на любой тип лица, а стоили 3.50 (рублей!). А то, что они натирают лицо и, впиваясь острыми краями, причиняют боль - это мелочи! Энтузиазм преодолевал все.
Сейчас картина изменилась - когда заходишь в магазин и видишь 30-40 видов масок самых разнообразных конфигураций, сразу теряешься перед лицом одной из самых сложных в нашей жизни проблем - проблемы выбора.
Однако и эта проблема вполне разрешима, если принять во внимание несколько основных рекомендаций:
Рекомендация 1: Если маска дешевле $ 30, то проблемы с ней практически гарантированы - самые разные, в том числе и аллергического характера.
Рекомендация 2: Если у вас не идеальное зрение, обязательно купите себе "двухглазую" маску - иначе вы лишите себя возможности увидеть значительную часть красот подводного мира.
Хорошая, правильно подобранная маска с подходящими линзами будет служить вам теми же очками. Выбор линз в настоящее время очень широк, и их можно подобрать практически под любое зрение, однако следует помнить, что колесо от "БМВ" не подойдет к "Мерседесу". И в данном случае, сначала рекомендуется подобрать линзы, а уже под них выбрать маску.
Все маски выпускаются безразмерные, но это вовсе не значит, что все они одинаковые. И поэтому вопрос подбора маски - наиболее сложный при выборе снаряжения. Строение черепа и лица у всех разное, и маску обязательно надо мерить.
Совет продавца в магазине: "Приложите маску к лицу, уберите волосы с лица, втяните воздух носом, и сразу поймете, подходит она вам или нет" не более чем на 60% гарантирует вероятность того, что маска будет вам удобна под водой и не будет протекать.
Самый надежный способ - обратиться в дайв-центр, взять с десяток разных видов масок и просто пробовать их под водой. Это даст вам возможность выбрать именно тот вариант, который будет вам идеально удобен.
Маска - то же самое, что меч для рыцаря. Если она удобна, можно десятки лет проплавать в одной и той же, но если выбор неудачен, эта "мелочь" регулярно будет вам портить настроение под водой.
И чтобы избежать досадных неприятностей, отнеситесь к выбору этого важнейшего элемента оборудования со всей серьезностью.
Октопус - это альтернативный источник дыхательной смеси для Вашего партнера. Октопус - это Ваше спокойствие под водой. Октопус - это неотъемлемая составляющая Вашего регулятора.
Старайтесь выбрать октопус с максимально высокими показателями, ведь безопасность и комфорт Вашего партнера - это и ваша безопасность. Окончание дыхательной смеси под водой часто сопровождается стрессом, а значит и учащенным дыханием. В такой ситуации положительным моментом будет именно хороший октопус.
Можно подобрать октопус того же производителя, что у Вашего регулятора, или, например, того же цвета, или классического желтого, или максимально компактного размера... Импровизируйте, но помните: октопус должен присутствовать обязательно.
Для фотосъемки под водой существует довольно большой выбор техники - от специальных одноразовых фотоаппаратов до дорогостоящих алюминиевых боксов, с помощью которых можно получить снимки высшего качества.
Основной принцип любой подводной фототехники - обеспечить герметичность и возможность управления фотоаппаратом под водой. Вся подводная техника условно делится на три основные группы: автоматические камеры, амфибийные и фотобоксы.
Автоматические камеры - это герметичные несложные фотоаппараты (Sea&Sea MX-5, Flash Waterproof и др.) с небольшой глубиной погружений (3-5 м) и ограниченными возможностями. Такие камеры работают с фиксированным фокусом, в них не применяются дополнительные фотовспышки. Управлять таким аппаратом очень просто, никаких специальных навыков не требуется. Этот тип аппаратов подходит для начинающих фотографов и помогает понять, интересно ли в дальнейшем Вам будет подводная фотосъемка или стоит ограничиться только дайвингом.
Амфибийные камеры - это герметические фотоаппараты с глубиной погружения до 45-50м. Они снабжены дополнительным набором приспособлений и насадок для широкоугольной фотосъемки и макросъемки в масштабе 1:1, 1:2, 1:3. Уступая по возможностям боксам, амфибийные камеры позволяют делать хорошие снимки, особенно при использовании вспышек и дополнительных насадок. Лидерами в производстве этих камер являются фирмы Sea&Sea и Nikon. Чтобы избежать разочарований и максимально использовать их возможности желательно пройти специальный курс по подводной фотосъемке с практическими занятиями в бассейне.
В фотобоксы устанавливаются, как правило, 35мм зеркальные камеры типа Nikon, Canon, Minolta, Petax и др. Сейчас появились боксы и для цифровых камер. Бесспорными лидерами в производстве боксов являются фирмы Aquatica, Sea&Sea, Seacam, Ikelite и т.д. Для освещения объектов используют специальные подводные вспышки или боксы для герметизации вспышек. При фотосъемке оборудованием этого класса получаются высококачественные подводные шедевры, а дайвинг превращается в целенаправленную подводную фотосъемку.
При выборе дорогостоящей и сложной аппаратуры желательно посоветоваться со специалистами, прослушать курс подводной фотографии, на котором самостоятельно отснять несколько пленок, а потом определиться с типом приобретаемой аппаратуры.
Регулятор - самая сложная деталь оборудования дайвера. Именно она вызывает больше всего споров, вопросов, обвинений в некомпетентности и "шкурничестве".
В мире существует больше двух десятков производящих регуляторы фирм, и в настоящее время технология производства достигла такого совершенства, что все выпускаемые ими регуляторы примерно одинаковы. Во всяком случае, для тех дайверов, которые просто хотят легко и комфортно плавать под водой.
"Технари" - категория отдельная и немногочисленная, с особыми требованиями к снаряжению, а большинству дайверов абсолютно все равно, как ведет себя регулятор на глубине 90 м, потому что они все равно на эту глубину никогда не опустятся.
Когда читаешь проспекты фирм-производителей, то кажется, что многообразие всяческих регуляторов безгранично. Но на самом деле все регуляторы можно разделить на 2 больших класса - сбалансированные и несбалансированные.
Несбалансированные - это классический вариант простых, надежных и дешевых регуляторов (стоимостью обычно до 200 долларов). Тсс… - откроем вам страшную тайну: если разобрать несбалансированные регуляторы разных фирм, все они сделаны практически одинаково и похожи друг на друга, как две капли воды. Как правило, возможность подачи воздуха такого регулятора - до 750 литров воздуха в минуту.
Сбалансированные регуляторы более сложны по конструкции, дороже примерно в два раза и более, но обеспечивают большую легкость дыхания и максимальную подачу воздуха до 1600 л в минуту. Однако любым регулятором технологические возможности потребления воздуха человеком перекрыты в десятки раз (учитывая, что легочная вентиляция составляет около 30 литров в минуту).
А как же насчет рекламируемых в фирменных каталогах "сопротивления входу" и прочих детально расписанных моментов? Надо быть реалистом и понимать, что на самом деле все зависит от надлежащей регулировки регулятора - настройка производится в очень широких пределах, и даже регулятор самой лучшей конструкции покажется вам отвратительным, если он настроен плохо.
А теперь самый главный вопрос - какой же регулятор выбрать?
Надо задать себе вопрос - хотите ли вы платить дороже за широко раскрученную и известную торговую марку? Не секрет, что за эмблему "мерседеса" приходится платить на 30 % дороже.
Регулятор следует выбирать в зависимости от того, в каких условиях вы собираетесь плавать. Если вы намерены плавать в холодной воде, регулятор должен быть рассчитан на погружения при низких температурах. Если в теплом Красном море - зачем вам платить за специальный тюнинг?
Если вы собираетесь погружаться в очень грязной воде (где много песка и ила), следует покупать специально защищенную модель.
Особое внимание следует обратить на вопрос гарантии и сервисного обслуживания. Не все дайверы знают, что любой регулятор необходимо периодически обслуживать (как правило, один раз в год). Обслуживание - это полная разборка первой и второй ступеней, промывка, смазка, замена всех прокладок, клапанов и регулировка. Если вы приходите в магазин, и на вопросы по поводу ежегодного обслуживания вам ничего ответить не могут или говорят, что данный регулятор для этого придется куда-то отправлять, от покупки такой модели лучше воздержаться.
Регулятор - это оборудование, которое при надлежащем обслуживании работает без проблем десятки лет. Очень многие дайверы привыкают плавать на одном и том же регуляторе и эту же модель рекомендуют новичкам - потому что от добра добра не ищут. Но если вы хотите иметь самый крутой - купите себе регулятор из титана: по стоимости он равен трем обыкновенным.
Трубка - самый древний предмет оборудования для погружения человека под воду. Всем известно, что еще в стародавние времена казаки скрывались от хазар, ныряя в воду и дыша сквозь полый камышовый стебель.
В настоящее время в продаже имеется огромное разнообразие трубок: с гофрами и без них, изогнутых, с рассекателями, с двумя клапанами, с одним или с тремя.
И все же вопрос - как выбрать себе подходящую трубку, очень прост. Для дайвинга удобнее всего трубка с клапанами в нижней части - они позволяют продувать не всю трубку, а лишь ее маленький кусочек: значительная часть воды сама уйдет через нижний клапан и вам останется лишь легким выдохом удалить остатки воды.
Померив трубку с маской, вы должны задать себе простой вопрос: удобна ли вам именно эта трубка? Если вы чувствуете себя с ней вполне комфортно, то такие детали, как крепление трубки к маске и наличие в ее верхней части рассекателя (чтобы при захлестывании волной в трубку попадало меньше воды) - это уже мелочи.
И позаботьтесь лишь о том, чтобы цвет трубки совпадал с цветом ваших глаз…
Гидрокостюм - чудесная вещь, которая позволяет чувствовать себя под водой хорошо и комфортно. Человеческая психология - странная штука: почему-то люди, видя на улице снег, надевают шубу, но они же, ныряя практически голышом в холодную воду, удивляются: "И почему я так замерз?".
На самом деле, все очень просто - теплоемкость воды в 20 раз больше теплоемкости воздуха, и поэтому при температуре воздуха 15 можно долго ходить в майке, не чувствуя дискомфорта, но, в воде той же температуры очень быстро начинаешь ощущать холод. И именно гидрокостюм позволяет избежать этих неприятных ощущений.
В настоящее время, в Москве в продаже имеется более трех десятков различных видов гидрокостюмов, но самый главный момент, с которым вы должны определиться еще до покупки - где вы собираетесь в этом костюме нырять? От этого зависит толщина костюма, который вам имеет смысл приобрести - ведь универсальных вещей не бывает.
Костюм толщиной 2-3 мм хорош при температуре 28 и выше - он защитит вас от ветра, когда вы выйдете из воды, и чуть-чуть согреет в воде.
Костюм толщиной 5 мм хорош для погружений на Красном море, а если купите к нему короткую куртку-утеплитель, то сможете нырять летом и на просторах России.
Если же вы покупаете костюм толщиной 7 мм, то в России вы будет чувствовать себя хорошо, и на Красном море тоже - но зимой.
Следующий важный момент - наличие шлема и утеплителя. Через голову уходит 70 % тепла, но, с другой стороны, шлем под водой часто мешает. Поэтому, если вы собираетесь плавать только в теплых морях, то шлем вам вряд ли понадобится, а наиболее оптимальным будет костюм толшиной 5 мм. Однако, при выборе всегда следует помнить о том, что "ошпаренных" всегда бывает меньше, чем "обмороженных"…
Если же вы собираетесь иногда плавать и в холодной воде (до 16), больше универсальности и возможности маневра даст вам покупка утеплителя (как правило, он без рукавов, без ног и с интегрированным шлемом). А если вы намерены плавать в основном в России или на Черном море, то вам не обойтись без костюма толщиной 7 мм с дополнительным 7-миллиметровым утеплителем.
Очень важный момент - размер гидрокостюма. В мире существуют элитные виды гидрокостюмов, которые шьются индивидуально, с учетом 14 параметров, однако стоимость такого костюма сравнима со стоимостью самолета.
При покупке костюма нужно ясно отдавать себе отчет в том, что у каждой фирмы-изготовителя, независимо от проставленного на костюме размера, все определяется не цифрой, а собственными представлениями конструктора о том, какой должна быть стандартная мужская или женская фигура - и поэтому, как говорил Козьма Прутков, если на клетке с тигром написано буйвол, не верь глазам своим. Мокрый гидрокостюм должен идеально облегать вашу фигуру, и единственный путь убедиться в этом - померить его.
Проблема в том, что если в каком-то месте на костюме образуется складка, в нее наберется вода, и вы будете мерзнуть и чувствовать дискомфорт, оправдывая собственный недосмотр тем, что "ничего идеального не бывает".
Но, если тщательно отнестись к вопросу подборки мокрого гидрокостюма - мерить, мерить и еще раз мерить! - подобные отговорки вам не понадобятся.
